Мои путешествия |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Мои путешествия » Азия и Ближний Восток. » Салам Алейкум, Узбекистан! Сентябрь 2022 года.
Вот камни с древних могил.
Очень мягкий и чистый ковер. Ходить одно удовольствие. Помню, как мне писали в отчете по ОАЭ, что там можно подцепить грибок, даже если в носках ходишь. Нет, там на месте о таком даже и не думается. Никаких грибков нигде не подцепила.
Как всегда красивые резные двери.
За мавзолеем еще захоронения.
Сам мавзолей просто бесподобный. И что хорошо, мы там были совершенно одни, без толпы туристов. Видимо не многие сюда доходят.
Потом идем к Гур-Эмиру. По пути в клетке птички. Видно любят узбеки птичек в клетках держать.
Фото на фоне Регистана. Проходили здесь уже неоднократно, но это сооружение каждый раз поражает своей красотой.
На фонтанах радуга. Как все нравится – конец сентября, я в футболке. Люблю тепло, да и жара не раздражает.
По пути парк Амир Тимур. Нас встречают вот такие тигры, цветы, английские газоны.
В парке много вот таких стендов, рассказывающих о бывших садах вокруг Самарканда, которые были при Тимуре. Жаль, что ничего не сохранилось.
Мавзолей уже виден, но мы пока идем в мавзолей Рухабад.
Мавзолей Рухабад был построен по распоряжению Амира Тимура в 1380 году над могилой исламского религиозного деятеля шейха Бурханеддина Сагарджи, родом из городка Сагардж, получившего известность распространением ислама среди кочевников Восточного Туркестана. Время самого захоронения точно неизвестно. Большинство историков датирует захоронение второй половиной XIV века, опираясь на свидетельство арабского историка и путешественника ибн Батутты, который посещал Индию и Китай в 40-е года XIV века и называл Сагарджи главой мусульманской миссии в Пекине. Бурханеддин Сагарджи пользовался большим влиянием при дворе правившей в Китае монгольской династии Юань и даже был женат на «китайской принцессе». Он умер в Китае, завещав своему сыну Абу Саиду похоронить его в Самарканде.
Я посмотрела внутри и вышла. Тут Света бежит и зовет меня на экскурсию, которую нам решила провести женщина, сидящая в мавзолее. Рассказывала она очень интересно, но не долго, минут 15-20.
Да, и вот здесь при советской власти тоже все разрушили и сделали склад. Позор.
Могилы почти все восстановлены, а вот эти маленькие и узкие надгробия это старинные. Наш дедушка, возивший нас накануне, рассказал, как проходит обряд похорон, как устроены могилы. Очень у них там все заумно.
Многие люди приходят сюда и просят здоровья для себя и близких. Потом возвращаются и оставляют благодарности на плитках стен. Надписей очень много.
Выходить нужно через другую дверь с левой ноги, загадав при этом желание. Ну какое могло быть у меня желание - только мир.
Женщина до начала означила цену в 25 тысяч. Мы думали, что это на троих, а в конце женщина сказала, что 25 тыс. с каждого. Мы заплатили, но посчитали, что нас развели как лохов. А если бы людей было 10 человек. Это тоже с каждого по 25 тысяч? Так за день можно омиллионериться. Вот этот случай не понравился.
Я не сильно расстроилась, что нас возможно обдурили, идем все вместе в Гур Эмир.
Народа много, покупаем билеты…А деньги просто тают, где же та дешевизна Узбекистана? Но и экономить на осмотре достопримечательностей непозволительно.
Гур-Эми́р - мавзолей Тамерлана (Амира Тимура), его наставника Мир Сайид Барака, и некоторых членов семьи Тимура — (Тимуридов) в Самарканде .
Воздвигнутый по инициативе и на средства Тимура в 1404 году, шедевр персидского зодчества (стиль азери) эпохи Тимуридов занимает важное место в истории мировой исламской архитектуры. Главным архитектором мавзолея был выходец из иранского города Исфаган — Махмуд Исфахани.
Тимур умер во время похода в Китае. В январе 1405 года он прибыл в город Отрар (развалины его — недалеко от впадения Арыси в Сыр-Дарью), где заболел и умер (по словам историков — 18 февраля, по надгробному памятнику Тимура — 15-го). Тело забальзамировали, положили в гроб из чёрного дерева, обитый серебряной парчой, и вопреки воле Тимура, который завещал, чтобы его похоронили в родном Кеше (Шахрисабзе), по инициативе его внука Халил-султана отвезли в Самарканд. Тамерлан был похоронен в мавзолее Гур-Эмир, в ту пору ещё незавершённом. Официальные траурные мероприятия проведены 18 марта 1405 года внуком Тимура Халиль-Султаном (1405—1409), который захватил самаркандский престол вопреки воле деда, который завещал царство старшему внуку Пир-Мухаммеду.
В правление Улугбека мавзолей стал семейным склепом Тимуридов, сделан дверной проём, чтобы обеспечить вход в мавзолей.
Внутри здания стены внизу украшены мраморной панелью с вставками из зелёного серпентина и фризами резных надписей, а выше расписаны синей краской и золотом. Рельефные розетки на плафоне купола имитируют звёздное небо. Декоративное убранство дополняют ажурные решётки на окнах и мраморная ограда вокруг надгробий, но они являются лишь декорацией, настоящие находятся в подвале.
В первые годы после смерти эмира Тимура помещение мавзолея было богато убрано предметами вооружения и утвари.
Склеп, находящийся в подвале мавзолея, в отличие от верхнего помещения имеет низкий потолок без декора. Здесь находятся настоящие могилы духовного наставника Тимура, его детей, внуков, которые расположены так же, как и декоративные надгробия на верхнем этаже.
В глубине ниши входного портала среди мозаичного узора запечатлено имя одного из создателей памятника — зодчего Мухаммада ибн Махмуда Исфагани.
Вот я сейчас пересматриваю фото, отбираю их для размещения и никак не могу свыкнуться с мыслью, что вот это красивенный комплекс, всего лишь могила.
С чем еще это можно сравнить? По моему маленькому опыту путешествий, вот только с пирамидами и гробницами Египта.
P.S. Мы еще не были в Иране...вот где могилы то снос башки.
Вхожу, опять какие-то магазины, куда идти, непонятно.
Пошла за народом, вхожу….просто теряю дар речи. Нет слов вообще, никаких.
Народа много и никто же не уходит. Вот эти все фото, это совершенно ничто, ничего не передают, может от силы 10 процентов.
Мне тоже не хотелось уходить, атмосфера, красота, ну не знаю, что может быть еще красивее. А то Европа нам въезд запретила? Ребята, у нас есть Узбекистан!
Вот так хочется вернуться, чтобы еще раз и еще все это увидеть, прикоснуться, вдохнуть и раствориться.
В общем, это было просто сногосшибательно. Смотри не смотри, пришлось выйти. Позади мавзолея был вход куда-то вниз.
Но мне всегда после безумной красоты нужно время, чтобы уложить в голове все по полочкам. Присела на скамейку и просто наслаждалась тем, что вот я здесь и сейчас. И да, я видела своими глазами всю вот эту красотищу. Это непередаваемо.
Обязательно вернусь в Самарканд и еще и еще раз посмотрю все то, что я видела. Одного раза мало катастрофически.
Время к обеду, а мы еще самаркандский плов не пробовали. Наш вчерашний дедушка рассказал куда нам идти за настоящим пловом. Но это место никак не находилось на мапс.ми. Решили идти по направлению, а там уже разберемся.
Проходим сквер, памятник Тимуру, я заленилась переходить улицу, его можно и так сфоткать.
Нам нужно попасть к Шахи Зинда. Идем по знакомым дорогам, около Регистана опять свадьбы.
Очень мне у них вот эта Ташкентская улица нравится. Прелесть.
Помня вчерашнюю усталость, предлагаю подъехать немного на вот таком электромобиле. Проезд от Регистана до любого места по маршруту Регистан – рынок всего 1000 рублей. Это 6,7 рубля. Госпидя, здоровье в сто раз дороже. Едем.
Водитель на конечной вышел и бросил другому водителю пару слов - типа присмотри, пока я отлучусь.
В конце спросили у водителя про столовку с пловом. А он нам и говорит: «Пошли со мной, мы как раз туда и идем.» Ну прелесть то какая. Сами мы никогда это место не нашли бы.
Уже дома я посмотрела на гугло-картах, и вот там это место есть. Вот оно: Samarkand plov Otash osh. Нам наш дедушка вчера именно так и называл это место.
Входим…А внутри одни мужчины, все столики заняты. А от неожиданности даже и не помню: поздоровалась я или нет.
Но женщина, которая там все разносит, быстро нашла нам столик. За ним мужчина еще доедал свой плов. После того как он все съел, сложил ручки по мусульмански, видно поблагодарил аллаха за обед и ушел.
Скоро и нам принесли плов, салат и чай. Сказать, что это было вкусно, это не сказать ничего.
Меня тоже учили делать плов узбеки из Ташкента. Но я делаю его не так часто, и каждый раз он получается по-разному. Главное соблюсти пропорции масла и риса. Чтобы не было очень жирно и не было сухо.
Но я делаю на растительном масле и со свининой. А местные делают, конечно, на бараньем жире и с бараниной. Единственно, мне попался жирноватый кусок мяса. И еще этот плов был с нутом и изюмом. Нет, по мне это лишнее. А вот желтая морковь или обычная, по моему мнению, никакой разницы.
Но плов был просто объедение, самый вкусный из того, что ели. Может еще ташкентский плов в одном ряду с самаркандским. В общем, плов нужно есть там, где едят местные. Как нам повезло в том, что мы сели на электромобиль и спросили про плов у водителя.
Стоило это удовольствие по 30 тысяч на человека. Это 200 рублей, бесплатно.
Вот окрестности этого кафе. Никакой вывески. Для ориентира – рядом небольшой рынок.
Напротив кладбище.
В следующий раз опять туда пойду. Как вспомню вкус, так вот чуть не захлебнуться, как вкусно.
Мы потом по рынку прошлись – все дешево. Я купила резиновые тапки для душа (я же не ожидала антисанитарии в отеле). Тапки местного производства и вполне хорошего качества, не то, что китайское барахло. Купили Сашке дешевые тапки для бани в Карелии, так они порвались в первый же день. А эти тапки прослужили мне до конца поездки, я их потом оставила в поезде Хива-Ташкент.
Купила себе красивое домашнее платье. Я такое еще в Эмиратах хотела купить, да Марина с визгом побежала с рынка, а я не сообразила, что пусть она бежит, а я буду делать то, что хочу я. Но вы же помните «Хорошая мысля, приходит опосля» - это про меня. С таким удовольствием теперь ношу это платье дома.
При подготовке поездки наша Света записала в план – старинную бумажную фабрику. Мне это было как-то не совсем интересно. Но симки нет, такси сама не вызову, поэтому решила не отрываться от коллектива. Мне бы конечно лучше было бы посетить два интересных музея.
Едем на фабрику, но я попросила заехать к мавзолею Ходжы Дониёру. Я по причине усталости его не посещала. А таксист, который завез наших девочек к нему, настоятельно рекомендовал мне пить святую воду из источника, который расположен рядом. Он просто заставлял меня позвонить девочкам, чтобы они набрали мне бутылку воды. Но я не стала звонить.
Итак, приехали. Девочки пошли по близлежащим магазинам, я в мавзолей. Вокруг такая красивая территория, я уже даже и не удивляюсь. Так там приятно находиться, сразу настраиваешься на нужный лад.
Здесь опять плачу за вход. Наверх ведет лестница.
Пророк Дониёр (Данияр) являлся одним из сподвижников исламского арабского проповедника Кусама ибн Аббаса, который сыграл ключевую роль в насаждении ислама в Самарканде и его окрестностях.
Его останки в Самарканд привез Амир Тимур. Останки пророка были привезены полководцем из города Сузы (современная территория иранского остана Хузестан) во время его похода в Малую Азию (нынешняя Турция) в 1399—1404 годах. По преданиям, когда караван из нескольких десятков верблюдов приблизился к Самарканду, остановился на берегу реки Сиаб, а лошадь, перевозившая останки пророка, остановилась на том месте, где ныне находится гробница. Амиром Тимуром было решено захоронить пророка на том месте, где остановилась лошадь. Также по преданиям, от удара копыта лошади забил родник, который стал целебным. После постройки мавзолея, с годами, по легенде могила начала расти, достигнув в длину более 17 метров (около 18 метров). Мавзолей периодически достраивался и удлинялся муллами, а в самом начале XX века над могилой пророка было сооружёно прямоугольное длинное здание мавзолея с цепочкой из пяти низких куполов.
Вот опять что нравится – красивый навес от солнца и дождя, скамейки. Можно отдохнуть, насладиться атмосферой.
Саму могилу можно увидеть, только в открытую дверь.
Я не поняла святости этого места. В христианстве пророк Даниил тоже занимает важное место, считается почитаемым святым. Наверное, вот эти байки, что могила растет, как-то принизили для меня значение этого места.
А вот дерево, которое после освящения нашим Алексием II, опять стало цвести, а ведь стояло засохшим.
Вот дверки в стене интересные. Жаль, конечно, что не хватило времени на сам Афросиаб посмотреть и музей при нем посетить. В следующий раз.
Вот здание с источником. Иду пить воду. Но честно говоря, я не верю в святость всяких вод. Вода и вода. Я сделала маленький глоточек, она же не кипяченая…Я не могу пить сырую воду, только бутилированную или кипяченую.
С девочками договорились встретиться в беседке, но их не наблюдалось. Пошла в магазинчики посмотреть. Как мне нравятся эти тарелки, но понимаю, что я ее не довезу. В багаже может разбиться, в рюкзаке, так я лечу из Питера Победой, а там малюсенький рюкзачок только можно. Отложила покупку на следующий визит, обязательно куплю целый набор.
После мавзолея на том же такси едем на бумажную фабрику, меня еще привлекла гончарная мастерская и фабрика шелка, которые должны находиться там же. А по пути то как красиво: современные районы, построены в национальном стиле, кругом чистота идеальная. Я вот просто в шоке была, как понравилось.
Вот фабрика, нас обилетили за 10 тысяч, это бесплатно.
Можно вот тут же чай выпить. Понравилось, что в Узбекистане везде зеленый чай. Именно мой любимый, черный вообще пить не могу.
На фабрике нам выделили гида, и он показал весь процесс. И если до поездки я не хотела на фабрику, то после ее посещения могу сказать, что это маст си. Очень интересно было самим поучаствовать в создании листа шелковой бумаги.
Самарканд издревле славился своими ремеслами. Одним из них является производство шелковой бумаги. Когда китайские войска в 751вторглись на территорию Средней Азии, началось развитие и слава самаркандских бумагоделов.
Для производства шелковой бумаги используются ветки тутового дерева, их замачивают, потом отделяют кожуру, которую варят.
Потом измельчают вот этими штуками, их в движение приводит деревянное колесо.
Потом эту массу помещают в воду, масса размешивается, вот таким приспособлением набирается необходимое количество сырья, вода стекает.
Даже и не подумала бы, что из этой каши получится вполне себе вот такой мокрый пока лист бумаги.
Мокрый лист накладывают на твердую поверхность для сушки при комнатной температуре, сначала в стопке таких же листов, придавленных камнем, затем их просто прилепляют на твердую поверхность до окончательного высыхания.
Сухой лист бумаги гладят вот такими штуками. Можно погладить самим, чем мы с удовольствием и занялись.
Мое фото только вот так грузится. Печалька...Полюбуйтесь, потом уберу. Поэтому никогда не делаю фото вертикально.
Именно глажка бумаги понравилась больше всего. Классно.
Вот такие сувениры, не впечатлили.
Напротив гончарная мастерская. Нам рассказали о производстве, не очень интересно. Вот если бы показали. И вообще, после экскурсии в Мейсене на фарфоровой мануфактуре, где нам показали и рассказали про каждый процесс изготовления фарфора, мне вряд ли понравится что-то подобное.
Пока тарелка вот такая, после обжига будет уже яркая и красивая.
Крыша красиво сделана.
Сюда привозят группы туристов на автобусах. Их здесь же кормят комплексным обедом, неинтересно.
Мельком заглянула на кухню - все чисто и пристойно.
А вот ничего похожего на шелковую мастерскую не наблюдалось, оказывается этого здесь нет. А вот это печалька. Я во время посещения мавзолея Дониёра видела на туристке такой красивый брючный костюм из местного материала – типичный узбекский узор в бело-сером цвете. Просто супер. И мне вот очень захотелось купить и себе что-то подобное.
Пошли немного прогуляться, мне прогулка дальше по этой деревне не понравилась.
Во-первых я стала уставать, а еще в планах одна важная достопримечательность, во-вторых, я не люблю просто так без дела ноги бить, они не казенные, других не дадут, в-третьих, там от этой речки так сильно пахло канализацией, просто вот очень сильно.
Кто-то скажет, что я капризная. Нет, совершенно я не капризная, но после европейских скансенов, меня это место не впечатлило совершенно. Вот только бумажную фабрику посмотреть и все.
Поэтому я даже и не пошла никуда гулять, а села отдыхать на скамейке. Время шло, я уже и магазин посетила, и с дедушкой поговорила, и с другими туристами…а девочек все нет.
Пришлось даже позвонить, может что-то случилось. Ничего не случилось, идут. Вот чем мне было плохо без симки. Я без нее не могла вызвать такси. Пришлось быть обузой попутчикам, чего я категорически не люблю.
Светильник красивый.
Вы здесь » Мои путешествия » Азия и Ближний Восток. » Салам Алейкум, Узбекистан! Сентябрь 2022 года.